连续纹样

印染技术在手工业时代就到达了一个高峰，连续的印染纹样是最常见的形式。而如今，有了新科技革命的介入，数码印染成为新宠，传统印染与数码印染在连续纹样上彼此互补，呈现的结果就像脚步刚至的春天一样，全是新的。

MCM

Dries Van Noten

野性还看大片印花

设计师Dries Van Noten 是个充满艺术气息的商人，他的脑子里始终清晰地辨认得出艺术怎么卖才能让大家皆大欢喜，所以绘画题材一直是他长期坚守的阵地，印花也就成了他每一个畅销系列的最大法宝。2014 春夏的Dries Van Noten 重新向世人描绘了男人与鲜花的图景。这其中，不仅有印像派绘画艺术家眼中的花草世界，莫奈的绘画作品中常见的不甚明亮的色阶也在这里重现，也有来自洛可可时期的极具女性化意味的曲线鲜花纹样，甚至还有带着一点原始丛林质感的自然主义元素。统统这一切，或用薄透的纱料，或用古典厚重的丝绒面料，似要重建男人与花的内在与外在的联系，赋予男人更多有关花的权利。他的理想终究还是太文艺了一些，不如Etro始终如一在粗犷野性风格道路上的追求。不同以往的显性大朵鲜花图像的表达，Etro 这一季对印花着墨并不算多，并且仅是蜻蜓点水一般用相对低调的素雅色调带过，但即便如此，男性的原始之美还是滴水不漏地全数交代了，斯文背后藏着的野性是小清新文艺难以到达的性感。有意思的是，总有人可以在上述两者之间找寻到奇妙的平衡点，Tom Ford 就是开辟这个风格路数的代表人物。扮得了清新，也装得起流氓，TomFord 2014 春夏印花就是这个命题的诠释者。相对收身的西装版型搭配野性印花长裤，丝绒loa fer 和精致的领结则恰恰及时地防止粗犷印花在野性的含义里陷得太深，实在妙。

Givenchy by Riccardo Tisci

Hermès

革命从几何纹样开始

普遍被认作不变真理的格纹与条纹，在这一季似乎不灵了。这其实无关经典，既然印花是这个季节的大趋势，那么拿着格纹和条纹出手总感觉牵强了一些，几何的世界里有足够发挥出彩的新可能。Bill Gaytten操刀的John Galliano 男装比起其创始人的风格，不仅在轮廓上收敛许多，少了粗粝的张狂，多了许多规矩，一板一眼地把它做成了良家少年的衣服，而且就连印花纹样也都规规矩矩地选择几何图形。不规则几何形像是被打破的镜子碎片，现代感极强，仅就此而言，Bill Gaytten 在紧随潮流步伐方面算是合格的。相比之下，Riccardo Tisci 就玩得相对大胆一些，有深厚的拼贴技法作支撑，Givenchy 这一季的男装印花干脆用几何形体感极强的影像直接拼组为抽象形体，电器面板的模样带入宽宽窄窄的条纹和圆形图案，兼顾了现代科技感和街头文化元素，创意上的加法也算是做到位了。如果说这两者都还是年轻潮流的代表的话，那么Giorgio Armani和Louis Vuitton 的几何运用就显得相对保守一些。Giorgio Armani 仅仅慎重地在T 恤纹样上做了点几何主题，中规中矩的菱形图案没有带来太大的惊喜，但也正合乎稳重男子的诉求。Louis Vuitton 就略显幽默了，几何元素本身不作为主体，而是依靠方形拼贴的办法将不同纹样的面料组合到一起，拼凑出犹如家纺产品的上衣，相当随性。

Alexander McQueen

Mihara Yasuhiro

不要小觑碎花纹样

“你有菩萨的心肠，却也只是个清新的流氓。”能有这等评价，男人也算是珍品了。这个共识如今很明确，否则难以解释为什么今季诸多品牌要一起挤这趟独木桥。Guc ci 当属其中的佼佼者，意大利男人虽有挺拔的五官线条，但是在创意总监FridaGiannini 的眼里，带点小清新的男人才是时髦的弄潮儿。鲜花和叶子铺满了窄版西装的上上下下，红红绿绿一点都不忌惮“男人要沉稳”的古训，虽然也谈不上俏皮，但是在如今男人也想要保守年龄秘密的光景里，装嫩的另一个含义是保养得不错，所以就算年届四十，穿一身花花绿绿又有何不妥？反正少女们就爱清新的大叔，这在短时间内是不会出错的。Paul Smith 显然也是这个理论的追随者，小朵的鲜花主题偶有呈现，间或搭配一条略带霓虹光感的渐变印花长裤，大叔立刻妖娆鲜活了起来。但不是所有的小碎花都钟情于小清新之路，Alexander McQueen 难以和小清新搭界，Sarah Burton 对男人的期许总是带着一点点阴郁的态度，她严厉地认为男人总要或多或少沾染一点历史的厚重感或者灵异的哥特气质，所以纵然是细碎的花朵纹样，到了她的手上也会幻化作黑色干花，才好衬托一个仿佛从维多利亚时代穿越来的有故事的男人。小众品牌方面，来自英国的Agi & Sam，设计师是两个年轻小伙子，对年轻态和新潮的东西更敏锐一些，印花得是不同寻常才好，于是西装上衣和裤子上满满的都是犹如电频信号一样抽象的波形图案，虽然红红绿绿，却没有半点聒噪的意味，反而带着一种科技少年的踌躇志愿。

非连续印花

不论是与艺术家合作还是设计师和设计团队自主开发新纹样，与连续纹样相比，非连续印花的中心并不在于肌理的表达，转而将重心落于抽象意境的再现。数码印染之于非连续印花的表现，犹如为虎添翼，有不尽的洒脱。

Givenchy by Riccardo Tisci

Versace

和抽象艺术过招

Issey Miyake 的男装设计师在这一季完成了低调的交接班，Yusuke Takahashi 从Yoshiyuki Miyamae 手里接过接力棒，继续大行三宅一生品牌的制衣理想。不过，和前任设计师不同的是，Yusuke Taka h ashi更加倾向于从传统的制衣技法里找寻新的生命力，就比如这一季的印花，他使用的就是传统的印染工艺。这和Yoshiyuki Miyamae 操刀时的都市感很不一样，有一点回归自然的感觉。与此同时，不规则的印染效果其本身也近似抽象派绘画制作，或蒙德里安，或康定斯基，或罗斯科，不管是有意或是无意，I ss ey Miya ke 这一季注定和抽象绘画杠上了。另有Vers ac e，素来都是具象图案的爱好者，今季口味一转，抽象的笔触也爬上了模特的身体，明丽饱和的色彩包裹之下，随意的泼染效果带着极浓的性感，也别有一番情致。但如若要说能把抽象玩得带点当代感的，还是得看看年轻设计师品牌的表现。Christopher Kane 的春夏系列致敬三维影像时代，如同三维虚拟建模的等高线在服装面料上交织成人体的面孔，或黑白，或红黄绿，相对简单明了的图形图案严格上来说并不抽象，只是巧借了新潮的三维概念，把衣服本身做成了抽象的作品。